Auteur : hmouslim

Nous nous rendons à Monte, dans les hauteurs de Funchal, en direction du Jardin Tropical de Monte, qui s’étage entre 475 et 570 mètres d’altitude. L’intérêt, c’est que comme les sommets accrochent les nuages, il pleut ici plus qu’en bas. Nous déjeunons dans la verrière du Parc, de sandwichs et salades, jus de légumes frais, et gâteau au chocolat. Un régal, dans une ambiance végétale apaisante, qui donne envie de verrières et de jardins d’Hiver.

Le Jardin Tropical de Monte Palace se caractérise par une ambiance asiatique, avec des ponts, passerelles, colonnes, et petits abris dont la toiture nous rappelle les toits des pagodes. Tout ceci peint en rouge carmin, brillant, qui se découpe à merveille dans cette palette composée de toutes les nuances et dégradés de verts. La balade est agréable, il y a des fougères et des agapanthes en pagaille, des fougères arborescentes qui étalent leurs feuillages tels des parasols ou des parapluies… En effet, le ciel menace, une averse guette, et les premières gouttes nous rafraîchissent alors que nous admirons les flamants roses en pleine séance de Yoga. Qui sur une patte, l’autre élégamment repliée, qui le cou allongé et le bec dans l’eau, qui étirant ces ailes et prenant son élan… Équilibres, étirements, tout y est pour une séance pleine de vitalité. Gabin imite leurs postures et prend la pose.

En sortant du jardin, nous empruntons en voiture la route des descentes en luges traditionnelles. Ce sont de grands paniers en osier, dans lesquels sont installés de petits canapés comme à l’époque. Ils sont montés sur des patins enduits de graisses, tractés puis poussés par deux hommes en blanc, au physique mince. Contents de voir à quoi ça ressemble, et contents de ne pas avoir céder à cette tentation, ça ne m’aurait pas plus d’être tractée par des hommes, de faire la queue et de payer cher pour cette tradition devenue attraction touristique.

Nous prenons la direction de Camara de Lobos, très joli village de pêcheurs. Des barques et bateaux peints de couleurs vives et brillantes occupent le fond de la grève. Sur l’eau, de petits bateaux témoignent d’une activité professionnelle ou de plaisance tournée vers la mer. Des groupes d’hommes bavardent au café, à l’ombre des constructions ou jouent aux cartes de manière animée. Ils sont tellement nombreux autour de la table ronde, qu’il semble que chacun soit secondé par un joueur qui observe et commente, sans nul doute.

Les ruelles de ce village sont décorées de guirlandes colorées, qui sont assemblées à partir de produits plastiques : ribambelles de bouchons colorés, classés et assemblés en arc en ciel pendent de ciel ; une association de casiers de plastiques noir et de filets de pêche peints en marron ; des sacs plastiques blancs, décorés de grandes pétales de fleurs dessinées au feutre, pendent comme autant de lustres. Une jolie manière de recycler, de valoriser, d’être créatifs à partir de ces déchets. Le mieux étant de ne plus produire de produits emballés de plastiques, et de ne plus en consommer… Mais cette manière de faire, non moralisatrice, peut être intéressante pour prendre conscience, sublimer tout en modifiant nos habitudes …

Un saut de puce plus loin, nous voilà à Cabo Girao, falaise de 580 mètres de hauteur, une des plus haute d’Europe, qui surplombe la mer, donnant à admirer les parcelles agricoles alentours, aménagées en terrasse à flanc de montagne, les petites maisons colorées, le ciel, la mer et la terre, en parfaite harmonie. En dessous de nos pieds, une parcelle de terrains dont on apprend qu’ils ne sont accessibles que par la mer.

Nous envisageons d’aller encore à un mirador en altitude, mais sur la route, nous nous ravisons, car les cimes accrochent les nuages, et nous allons nous retrouver dans un manteau cotonneux opaque qui ne nous permettra pas de voir grand-chose.

Retour à la Marina après les dernières courses au Pingo Doce, cette fois nous quittons vraiment le Portugal, que nous retrouverons seulement en Juin, aux Açores. Nous avons proposé à une autre famille une baignade et un apéro-pique-nique à piscine pour le moment désaffectée du ressort ou est située la Marina. Le gardien nous en empêche, alors nous nous décalons sur la petite plage de galets gris. L’eau est délicieuse. Le gardien revient sermonner Marie, restée sur la plage avec Gabin. Il nous demande comment nous allons repartir, c’est-à-dire que la plage n’est pas privée, mais son accès oui. Il menace d’appeler la Police. Nous sortons de l’eau, nous nous rhabillons, ressortons, pour rentrer à nouveau, côté accessible afin de dîner sur la jetée, face à la mer quand même.

Ce matin, randonnée de la Levada de Casteljo. Départ dans de magnifiques paysages, mais le chemin s’arrête et se poursuit sur la route, l’itinéraire nous paraît ainsi très long jusqu’au but, qui est un point d’eau.  Les paysages de cultures en terrasses, où travaille un vieux monsieur, les petites maisons aux toitures de briques orangé, le bleu du ciel et de la mer dominée au loin par le Rocher de l’Aigle en direction de Porto da Cruz, la végétation luxuriante, et la Lévada, canal d’irrigation qui parcourt la montagne, ménageant un sentier plat, parfois glissant, parfois boueux, parfois vertigineux.

Belle randonnée le long des Levadas, jusqu’à un pont suspendu et une retenue d’eau sur la rivière. Je reste songeuse quant à tous les efforts déployés par l’homme pour apprivoiser la Terre nourricière, en tirer parti, sans en abuser, l’aménager pour mieux subsister. Les premiers canaux datent de l’arrivée des colons, à la fin du 15^ème siècle. C’est déjà une réflexion que j’ai eue à Porto Santo, le long du chemin des Muletiers, chemin sans doute tracé par les pas des hommes et des animaux, pour se rendre à flanc de montagnes, pour y cultiver en terrasses, après avoir aménagé ces terrasses.

Pause goûter à Santana, après avoir découvert les petites maisons triangulaires, en forme de V renversé. Les toitures en chaume peuvent aller jusqu’au sol, ou s’arrêter à 90 cm de celui-ci. L’intérieur est tout de bois vêtu. La plupart sont ici transformées en magasin de souvenirs, spécialités locales, ou vente de plantes et fleurs. Si je devais construire un abri de fortune, celui-ci me plairait. Montée au mât pour réparer la balancine, Hakim monte, Xavier l’assure sur la drisse de GV tandis que j’assure une 2^ème sécurité sur la drisse de Génois. Canoë pour les enfants. Quand on termine cette première manche, il est 21 heures. La suite demain.

ESPAGNE : LA GALICE

LA COROGNE

C’est la fête médiévale à La Corogne. Et c’est dimanche. Autant dire qu’il y a du monde dans les rues. Un peu trop à mon goût, après avoir été seuls en mer pendant 3 jours. Mais c’est sympa. Nous avons bien mérité une bonne glace ! Sur la place devant l’hôtel de ville, sont installés des manèges médiévaux, des ateliers d’artisans : vannerie, sculpture sur bois pour faire de beaux blasons, tourneur de bois pour les instruments comme les cornemuses, manèges pour enfant tout en bois et manuels.

Notre premier dîner s’improvise dans un bar à Tapas, où nous nous abritons d’une averse de pluie. El Chipiron, ses grandes tables et ses hauts tabourets en bois foncé, sera parfait pour déguster des calamars, une portion fris avec des frites, et une portion à la plancha, avec des pommes de terre à l’ail. Nous voilà rassasiés ! C’était délicieux, typique, c’est tout ce qui nous fallait après trois jours de mer ! Tous couchés à 21 heures, nous ferons tous un tour de cadran complet. Buena notche pour cette 1^ère nuit Espagnole.

Le lendemain matin, réveil tardif, nous sommes déjà à l’heure Espagnole. On a besoin de se poser pour remettre de l’ordre et du propre sur le Bateau. Je me fais à nouveau cette réflexion : La Marina, c’est comme le camping, tu te branches à l’eau et à l’électricité, tu as des voisins de ponton, tu peux aller prendre ta douche aux sanitaires. Le Mouillage, c’est comme le camping sauvage, moins de commodités, plus de nature, plus d’autonomie, et moins de frais.

Nous allons visiter la Tour d’Hercule, emblématique de la Ville.

Une construction datant de la fin du 1^er siècle, par des empereurs Romains, améliorée au fil des siècles, devient une forteresse au Moyen âge, puis un phare : le plus ancien phare encore en service au Monde. De là, le paysage est à couper le souffle, non sans nous rappeler la presqu’ile de Penhirs que nous aimons tant. En moins beau quand même. D’un côté, l’agglomération de La Corogne, impressionnante, de l’autre la côte sauvage. Avec des bruyères, des rochers qui affleurent et autour les vagues qui cassent et moussent couleur turquoise.

NAVIGATION LE LONG DE LA CÔTE DE LA MORT : de La Corogne à Cormé, puis à Muxia

Notre départ de La Corogne est un peu rapide, décidé la veille au soir au regard des conditions météo : le vent va faiblir après-demain, et ensuite est prévu un coup de vent, il faudra donc être à l’abri. Donc soit on bouge, soit on reste jusqu’à dimanche.

La Navigation nous mène à Cormé, situé avant Muxia, qui était notre cap.

Des dauphins viennent nous dire Bonjour.